Чем очистить диски от нагара

5 эффективных народных средств для чистки колесных дисков - Лайфхак

Средство для мытья унитаза

Пройдя с высоко поднятой головой ликеро-водочный отдел, необходимо найти тот крохотный уголок, где представлена бытовая химия. Порой жидкости, с помощью которых нивелируют домашние катастрофы, справляются с заскорузлой грязью не хуже профессиональных составов. Для глобальной весенней чистки колес отлично подойдет средство для мытья унитазов. Одного флакона, к слову, хватит сразу на несколько комплектов, а за брендами гнаться не стоит — чем хуже выглядит упаковка, тем мощнее состав. Посему не стоит пренебрегать здоровьем, и приобрести там же пару толстых резиновых перчаток.

Процесс очистки занимает достаточно продолжительное время: диски нужно промыть водой, потом нанести разбавленное средство для мытья унитазов на места скопления грязи и дать «химии» поработать 15—20 минут. Щелочь, которая входит в состав, может разъесть не только грязь, но и слой лака, так что затягивать с последующей мойкой не стоит.

Кстати, если «нажористого» совкового средства для мытья унитазов в магазине не оказалось, можно заменить его не менее эффективным «снадобьем» для чистки плитки.

использование очистительных средств для старых загрязнений

В процессе эксплуатации автомобиля загрязнение дисков происходит очень быстро, ведь они принимают на себя максимальное количество грязи. Можно пользоваться услугами автомойки, но колёсам нужен регулярный уход, а постоянное посещение мойки обойдётся в немаленькую сумму. Не все владельцы автомобиля готовы тратить на чистку значительную часть бюджета. Можно произвести чистку дисков авто и своими руками.

Очищение в съёмном виде

Все рекомендации о том, как отмыть литые диски (хромированные), сходятся в одном — чистить их следует в снятом положении. Материалы, которые потребуются для удаления загрязнений:

• Профессиональный ёршик. Также можно использовать и его заменители. Отлично подойдёт щётка с жёстким ворсом.
• Ведро воды.
• Наждачная бумага.
• Воск для колёс.
• Яблочный уксус и лимонная кислота.
• Домашний моечный аппарат. Если его нет в наличии, то можно использовать поливочный шланг.

Подготовив все эти материалы, можно быстро очистить литые диски от налёта. Важно, чтобы раствор лимонной кислоты был слабым. Концентрированный приведёт к разрушению защитного покрытия колеса.

Порядок действий:

1. Хорошим напором воды снять все загрязнения.
2. Губкой убрать грязь более тщательно.
3. Оставшуюся грязь можно удалить с помощью зубной щётки. Если не получается, использовать наждачную бумагу (её нужно обязательно мочить, чтобы не поцарапать поверхность).
4. После всех эти процедур останется тормозная пыль. Её можно удалить специальными средствами, которые продаются в любом автомобильном магазине. Но чтобы не тратить деньги, используют раствор лимонной кислоты.
5. Нанести раствор на сухую поверхность и подождать около пяти минут. Потом все смыть чистой водой. Если отчистилось не все, следует повторить процедуру.
6. Пятна от машинного масла легко удаляются яблочным уксусом.
7. После всего процесса нужно вытереть диски. Чтобы получилось насухо, лучше использовать тряпку из микрофибры. Если таковой нет, подойдёт туалетная бумага.
8. Последний этап — нанесение защитных материалов.

Нанесение защитных покрытий происходит очень просто. Удобнее всего использовать обычную губку. Эта процедура позволит в будущем отчищать колёса с меньшими затратами сил и придаст автомобилю ухоженный вид.

Любые химические средства для чистки литых дисков наносят вред патрубкам и тормозным колодкам. Если вымывать колёса на автомобиле, то непременно автохимия окажет пагубное воздействие.

Мойка не снимая с автомобиля

Сначала нужно колёса вымыть сильным напором воды. Затем на мокрые диски наносится специализированный очиститель. Через некоторое время последует химическая реакция окисления и расщепления грязи. Моющее средство окрасится в красноватый цвет. Это означает, что удаляется металлическая пыль. Далее, последуют желтоватые подтеки от маслянистых загрязнений. Дешёвые средства редко имеют такие свойства и не убирают нагар.

Для улучшения процесса очистки нужно воспользоваться жёсткой щёткой (для лицевой стороны) и ёршиком (для труднодоступных мест). Следует начать натирать диски, когда проявится первая реакция.

Обязательно нужно выдерживать сроки, указанные производителем. Если передержать средство, можно повредить лаковую поверхность. Покрытие дисков очень восприимчиво к химии.

Виды средств против налёта

Автохимия для чистки дисков разделяется на два вида: кислотная и некислотная. Автолюбители очень редко используют очистители, в основе которых присутствует кислота. Только в случаях, когда колесо слишком сильно загрязнено для обычного средства или нужно очистить диски от ржавчины. Их разводят в пропорции 1 к 10. Дешёвая химия продаётся уже разведённой.

Некислотные очистители безопасны не только для колёс, но и для всех видов лака и краски. Убирают загрязнения почти всех видов. Также позволяют очистить литые диски от жёлтого налёта. Главным недостатком таких средств является большая стоимость. Но несомненный плюс — высокая эффективность. Самый известный некислотный очиститель на данный момент — Koch Chemie Mehr Zweck Reiniger. Самый дешёвый — Sonex. Такими очень легко чистить колёсные загрязнения в домашних условиях.

Рейтинг лучших очистителей

Этот рейтинг составлен на основании отзывов, комментариев на форумах и других обсуждений автолюбителей. Первое место — самый качественный, последнее — самый неэффективный. Рейтинг средств для очистки автомобильных дисков:

1. Hot Rims All Wheel. Отлично удаляет любую грязь, а также старые битумные отложения. Начинать оттирать загрязнения можно спустя несколько секунд.
2. Tire Cleaner. Практически не уступает фавориту рейтинга.
3. Универсальный очиститель. Для очистки нужно долго тереть щёткой, но все же средство эффективное и стоит совсем немного.
4. SONAX. После двух повторных попыток отчистить битумные пятна результата так и не было.
5. Hi-Gear. Неэффективен даже против обычной старой грязи.

Этот рейтинг показывает, что наиболее эффективным средством является Hot Rims All Wheel. Но оно и самое дорогое. Чтобы не тратить много денег, лучше использовать подручные средства.

Как очистить литые диски от окисления — все, что нужно знать

С этим явлением необходимо бороться, ведь коррозия дисков не только приводит к снижению эстетической привлекательности автомобиля, но еще и ухудшает их эксплуатационные качества. Прежде чем перейти к вопросам очистки от окисления, рассмотрим основную классификацию дисков.

Типы

Разные варианты колесных дисков предполагают широкие возможности выбора. От него зависят расход топлива, ездовые характеристики транспортного средства, безопасность автомобиля, срок службы трансмиссии, дизайн. Классификация выполняется по нескольким признакам:

• технология производства — стальные или легкосплавные;
• конструкция — разборные или неразборные;
• назначение — для бескамерных или камерных шин;
• размер.

Виды

Технология производства — актуальный критерий классификации. В этом случае речь идет о стальных и легкосплавных колесах.

Стальные диски – наиболее простые и распространенные. Они устанавливаются на все бюджетные версии автомобилей непосредственно на заводе. Изготавливаются путем штамповки стального листа, элементы между собой соединяются при помощи сварочного аппарата.

Основные достоинства: низкая цена, легко восстановить после повреждения, при ударе не деформируются, не лопаются. Недостатки: большой вес, отсутствие изысканности, простой внешний вид. Низкая коррозионная стойкость приводит к тому, что появляется ржавчина на колесах. По сравнению с другими вариантами, стальные обеспечивают худшую управляемость, динамику езды и комфортабельность.

Легкосплавные изготавливаются из алюминия или магния. Используется два основных метода производства:

По своим эксплуатационным качествам любой из легкосплавных дисков лучше стального. При этом наиболее надежным является кованый магниевый диск, очень прочный и легкий.

Различия

В отличие от стальных колес, легкосплавные (независимо от типа сплава) имеют меньший вес, обеспечивают большую плавность хода, снижают износ элементов подвески автомобиля, исключают вибрации за счет идеальной геометрии. Не менее важным достоинством является эстетическая привлекательность легкосплавных моделей, которые предлагают разные формы и конструктивные особенности.

Чем отличаются литые диски

Легкосплавные колеса представлены двумя типами — литые и кованые. По своим качествам последние немного лучше, поскольку они легче и прочнее. Если сравнивать со стальными, то литые из алюминия легче до 30% — на окончательный показатель влияет дизайн. Современные технологии литья позволяют создавать любые формы. Прочность таких дисков ниже, чем у стальных. Низкая пластичность приводит к мгновенному разрушению при сильном ударе. Магниевые литые легче алюминиевых, но их стойкость к коррозии гораздо ниже, поэтому приходится использовать специальные защитные покрытия и периодически очищать от налета.

Основные достоинства:

• разнообразие форм и дизайнов;
• низкий вес — соответственно снижение массы автомобиля, повышение плавности хода, улучшение других эксплуатационных параметров транспортного средства.

Недостатки:

• хрупкость — при ударах появляются микротрещины, которые могут в один момент привести к расколу;
• появляется налет — его приходится периодически очищать, использовать специальную защиту.

Кованые диски имеют меньший вес по сравнению с литыми (до 20%), лучше противостоят коррозии. Однако имеют большую стоимость и меньшее разнообразие форм.

Причины образования ржавчины

Все элементы автомобиля, расположенные возле поверхности земли, подвержены коррозии. Основная причина образования ржавчины — воздействие воды и химических активных реагентов. Зачастую дороги обрабатывают химическими веществами для противодействия гололеду. Такой способ довольно действенный, но реагенты негативно влияют на резину, металлические поверхности, в том числе покрытые краской.

При наличии дефектов и повреждений на металлических элементах автомобиля ржавчина распространяется еще быстрее. Отсутствие краски и других защитных покрытий усугубляет ситуацию, и коррозия распространяется быстрее.

Разные типы дисков по-разному защищают от ржавчины. На штампованные наносят лакокрасочное покрытие для защиты металла от коррозии. Лучшим вариантом в данном случае являются порошковые эмали, которые плотно прилегают к металлу и меньше подвержены повреждению. Существуют неокрашенные колеса – они сильно подвержены воздействию воды, грязи. Для защиты необходимо периодически наносить слой краски.

Для защиты литых колес используют лакокрасочное покрытие и специальные защитные материалы. Покраска дисков выполняется после всех операций по его формированию и обработке.

Типы чистящих средств

Налет и следы коррозии необходимо периодически очищать, в противном случае вы рискуете получить большие неприятности, вплоть до выхода колеса из строя. Кроме того, диски пятнах налета и ржавчины выглядят не слишком красиво.

Для очистки могут использоваться разные типы чистящих средств — специальные и подручные, народные. Ниже остановимся на некоторых из них, наиболее популярных.

Уксус и теплая вода

Популярным подручным средством является уксус. Это мощный раствор, позволяющий отмыть различные отложения. Это раствор натуральных кислот, способных воздействовать на налет, ржавчину, другие отложения, грязь. Для создания очищающего раствора необходимо развести уксус в горячей воде. Для не сильно загрязненных колес это идеальное средство. Не стоит его использовать для очистки полированных сплавов, поскольку кислота оказывает неблагоприятное воздействие.

Неплохо себя зарекомендовали чистящие средства для кухни. Например, очиститель для духовки эффективнее уксуса – он легко удаляет жировые отложения, пятна и коррозию. Но есть шанс повредить покрытие и краску, ведь ингредиенты в бытовых аэрозолях довольно агрессивные. Также есть риск повредить резину, она может приобрести пористый вид.

Порошкообразными чистящими средствами для кухни также можно очистить налет и грязь. При этом есть риск получить царапину на поверхности металла, поскольку порошок состоит из крупных абразивных веществ.

Специальные чистящие вещества

Чтобы колесо блестело, лучше всего использовать специальные чистящие средства. После обработки спецраствором оно будет не только блестеть, но и получит дополнительную защиту от жировых отложений, налета. Для литых полированных дисков рекомендуется использовать некислотные растворы, тогда покрытие не будет подвержено агрессивной компонентой автомобильной химии.

Пошаговая инструкция по очистке

Если вы выполняете общую мойку, напором воды можно очистить нижнюю часть автомобиля от грязи и налета. Но при этом остатки тормозной пыли, смола и гудрона с дороги не смоются даже под очень сильным напором воды.

Первый этап — очистка от грязи, лучше это сделать напором воды специальной насадкой или просто зажав конец шланга.

На диск, очищенный от грязи и крупного мусора, необходимо нанести специальное чистящее средство. Особое внимание уделите труднодоступным местам. Раствор выдерживайте не менее 3 минут, чтобы легче удалялись остатки грязи.

Используя щетку для чистки автомобиля, обработайте поверхность, не поцарапав ее. Постарайтесь охватить все элементы, включая труднодоступные. Можно использовать старую зубную щетку, чтобы добраться во все углы.

Промойте диск, проконтролируйте отсутствие засохшего средства и протрите поверхность тканью. С помощью герметиков можно придать блеск и создать дополнительный защитный слой.

Чем отмыть литые диски, как защитить диски от грязи и окисления

Это один из часто зада­ва­е­мых вопро­сов, кото­рый воз­ни­ка­ет у чело­ве­ка, кото­рый хочет при­ве­сти маши­ну в над­ле­жа­щий внеш­ний вид. Суще­ству­ет мно­же­ство вари­ан­тов это осу­ще­ствить с помо­щью раз­лич­ных инстру­мен­тов и огром­но­го ассор­ти­мен­та про­дук­тов. Как разо­брать­ся, какие инстру­мен­ты луч­ше исполь­зо­вать и нуж­но ли исполь­зо­вать сред­ства, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ные для это­го? Отве­ты на все эти и мно­гие дру­гие вопро­сы Вы най­дё­те в этой статье.

Сей­час суще­ству­ет мно­го раз­лич­ных видов дис­ков в про­да­же. Сде­ла­ем крат­кий обзор каж­до­го типа дисков.

Поли­ро­ван­ный алю­ми­ний: Из назва­ния всё ясно. Голый, неокра­шен­ный алю­ми­ний, отпо­ли­ро­ван­ный до блес­ка. Избе­гай­те кис­лот­ных очи­сти­те­лей с этим видом покры­тий. Они нега­тив­но воз­дей­ству­ют на алю­ми­ний, и дис­ки могут поте­рять блеск и ста­нут матовыми.

Лаки­ро­ван­ные алю­ми­ни­е­вые дис­ки: Идут с лако­вым покры­ти­ем для допол­ни­тель­ной защи­ты. Это наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный тип колёс, кото­рые ста­вят­ся заво­дом на серий­ные авто­мо­би­ли. Так же, как и в пер­вом слу­чае, нуж­но избе­гать исполь­зо­ва­ния агрес­сив­ных кис­лот­ных чистя­щих средств. Такие сред­ства дей­ству­ют на лаки­ро­ван­ные дис­ки не так быст­ро, но со вре­мен надо будет уби­рать ста­рое покры­тие и сно­ва лаки­ро­вать диски.

Окра­шен­ные и лаки­ро­ван­ные дис­ки: Это ещё один попу­ляр­ный вид дис­ков, кото­рые ста­вят на серий­ные авто­мо­би­ли. Это сталь­ные или алю­ми­ни­е­вые дис­ки, кото­рые окра­ши­ва­ют­ся, а потом покры­ва­ют­ся лаком. Так­же боят­ся агрес­сив­ных очистителей.

Окра­шен­ные порош­ко­вой крас­кой: Крас­ка нано­сит­ся элек­тро­ста­ти­че­ски. При­ме­не­ние горя­че­го воз­ду­ха может убрать мел­кие цара­пи­ны с поверх­но­сти. Это наи­бо­лее надёж­ный тип покры­тия. Для очист­ки луч­ше при­ме­нять не агрес­сив­ные мою­щие сред­ства или про­сто мыль­ную воду.

Хро­ми­ро­ван­ные: Очень не про­сто содер­жать эти дис­ки в отлич­ном состо­я­нии. Им может навре­дить пыль от тор­моз­ных коло­док. Так­же лег­ко могут повре­дить­ся от оскол­ков кам­ней и дру­го­го дорож­но­го мусо­ра. Зато если они пра­виль­но обслу­же­ны, то выгля­дят потря­са­ю­ще. Поверх­ность хро­ми­ро­ван­ных дис­ков очень чув­стви­тель­на к соста­ву мою­ще­го сред­ства. Луч­ше так­же исполь­зо­вать мяг­кие по воз­дей­ствию не кис­лот­ные средства.

Таким обра­зом, из выше­опи­сан­но­го мож­но понять, что для любо­го типа дис­ков луч­ше исполь­зо­вать щадя­щие мою­щие сред­ства. Мою­щие сред­ства с агрес­сив­ным дей­стви­ем ино­гда мож­но исполь­зо­вать дози­ро­ва­но, в исклю­чи­тель­ных случаях.

Заме­ча­ние: Боль­шин­ство элит­ных спорт­ка­ров ком­плек­ту­ют­ся кар­бон кера­ми­че­ски­ми тор­мо­за­ми. Эти тор­мо­за име­ют сто­и­мость от 10000 до 20000 дол­ла­ров. Это без шуток. Поэто­му нуж­но быть очень осто­рож­ным, обслу­жи­вая такой авто­мо­биль. Нуж­но знать, каким мою­щим сред­ством поль­зо­вать­ся. Опять же, пра­ви­ло про­стое – не нуж­но исполь­зо­вать агрес­сив­ное сред­ство с кис­лот­ным содержанием.

Для демон­стра­ции мы отмо­ем и защи­тим алю­ми­ни­е­вый диск с лако­вым покры­ти­ем. Это наи­бо­лее рас­про­стра­нён­но покры­тие на серий­ных авто­мо­би­лях сегодня.

Колё­са на фото­ил­лю­стра­ци­ях не мылись над­ле­жа­щим обра­зом в тече­ние 6 меся­цев. Вы може­те раз­гля­деть наро­сты пыли от тор­моз­ных колодок.

Вот наи­бо­лее попу­ляр­ные в США сред­ства для мытья колёс, ph-ней­траль­ные, не кис­лот­ные и без­опас­ные для всех видов колёс. Все дей­ству­ют немно­го по-раз­но­му, но оди­на­ко­во хоро­шо справ­ля­ют­ся с их задачей.

Перед нане­се­ни­ем сред­ства удо­сто­верь­тесь, что диск не горя­чий. Для это­го луч­ше сна­ча­ла про­мыть диск про­сто холод­ной водой. Это важ­но, что­бы сред­ство воз­дей­ство­ва­ло на охла­ждён­ный диск.

Sonax Full Effect было исполь­зо­ва­но для демон­стра­ции, так как это сред­ство — самый силь­ный очи­сти­тель, кото­рый не вре­дит покры­тию дисков.

Обиль­но рас­пы­ля­ем сред­ство и ждём поряд­ка 2 минут до того, как начать отмы­вать. После несколь­ких секунд с момен­та рас­пы­ле­ния Sonax Full Effect меня­ет цвет с зелё­но­го на крас­ный. Это про­ис­хо­дит, так как он начи­на­ет вза­и­мо­дей­ство­вать с желе­зи­сты­ми частичками.

Когда захо­дит речь о вспо­мо­га­тель­ных сред­ствах для чист­ки, то мож­но выбрать из дюжи­ны раз­лич­ных инстру­мен­тов. Это, конеч­но, не вели­кая нау­ка, тре­бу­ю­щая точ­но­го выбо­ра, но мы выбе­рем пароч­ку, кото­рая нам помо­жет сде­лать рабо­ту лег­че и быст­рее. Я выде­ли две раз­ные щёт­ки, кото­рые очень эффек­тив­ны при чист­ки колёс.

Уход за дис­ка­ми и шинами

Щёт­ка для чист­ки гаек и труд­но­до­ступ­ных мест. Она сде­ла­на из нату­раль­но­го вор­са хря­ка. Эта щёт­ка спо­соб­на выдер­жать воз­дей­ствие мою­ще­го сред­ства и не рас­сып­лет­ся со вре­ме­нем. Так­же, на этой щёт­ке име­ет­ся мяг­кое рези­но­вое обрам­ле­ние, кото­рое поз­во­ля­ет не поца­ра­пать дис­ки при кон­так­те руч­ки щёт­ки с диском.

Сле­ду­ю­щий инстру­мент, кото­рый тво­рит чуде­са при чист­ки впа­дин. Это что-то вро­де пласт­мас­со­во­го стерж­ня с эрго­но­мич­ной руч­кой, на кото­рый наде­ва­ют­ся поро­ло­но­вые вставки.

Дру­гой инстру­мент, кото­рый необ­хо­ди­мо иметь – это ещё одна щёт­ка из нату­раль­ной щети­ны спе­ци­аль­но для чист­ки колёс. Она хоро­шо под­хо­дит для чист­ки колёс, воз­дей­ствуя очень дели­кат­но, не повре­ждая поверхности.

Сле­ду­ю­щий помощ­ник – это такой спе­ци­аль­ный ёршик. Он очень помо­га­ет при чист­ки меж­ду суп­пор­том и дис­ком, а так­же во внут­рен­ней поло­сти дис­ка. Воз­дей­ству­ет на грязь, не повре­ждая покры­тие диска.

Теперь, когда дис­ки тща­тель­но оттёр­ты, смо­ем с них остат­ки гря­зи и пере­хо­дим к покрыш­кам. Мно­го раз­ных мою­щих средств для колёс справ­ля­ют­ся со сво­ей зада­чей, но мы в этом при­ме­ре про­де­мон­стри­ру­ем одно из них — Amazing Roll Off. Это сред­ство дели­кат­но воз­дей­ству­ет на покрышки.

Рас­пы­ля­ем сред­ство на покрыш­ки и трём щёт­кой с искус­ствен­ной щети­ной сред­ней жёст­ко­сти. Ей так­же мож­но мыть арки колёс.

Далее нуж­но всё как сле­ду­ет спо­лос­нуть водой и про­те­реть мяг­ким поло­тен­цем из микрофибры.

Теперь, когда колё­са вымы­ты и высу­ше­ны, наста­ло вре­мя нано­сить защит­ное сред­ство. Это не толь­ко уве­ли­чит блеск и защи­тит колё­са, но и облег­чит даль­ней­шие после­ду­ю­щие мойки.

Вот неко­то­рые защит­ные сред­ства (гер­ме­ти­ки) для колёс, попу­ляр­ные в США.

Для нашей демон­стра­ции мы исполь­зу­ем DP Wheel Glaze. Это вяз­кий поли­мер, кото­рый хоро­шо защи­тит колё­са и улуч­шит их блеск. Это сред­ство лег­ко исполь­зо­вать. Оно предот­вра­тит при­ли­па­ние пыли от тор­моз­ных коло­док к дис­кам. Таким обра­зом, сле­ду­ю­щая мой­ка будет гораз­до более лёгкой.

При помо­щи спе­ци­аль­ной губ­ки нано­сим тон­кий слой и даём высох­нуть. После высы­ха­ния нати­ра­ем сред­ство мяг­ким мик­ро­фиб­ро­вым полотенцем.

Послед­нее, но не менее зна­чи­мое в спис­ке – защит­ное сред­ство для покры­шек. Это сред­ство улуч­шит внеш­ний вид покры­шек, а так­же даст уль­тра­фе­о­ле­то­вую защи­ту. Это защи­тит покрыш­ки от рас­трес­ки­ва­ния и потуск­не­ния. Самые хоро­шие защит­ные сред­ства для покры­шек сде­ла­ны на вод­ной осно­ве, а так­же до сих пор исполь­зу­ют­ся соста­вы на сили­ко­но­вой основе.

Для демон­стра­ции был при­ме­нён Wolfgang Black Diamond Tire Gel. Этот защит­ный состав име­ет вод­ную осно­ву, защи­ща­ет от уль­тра­фи­о­ле­та и при высы­ха­нии, не липнет.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как очистить колёсный диск своими руками?

Диски автомобиля принимают на себя большую часть загрязнений в процессе эксплуатации автомобиля. Ведь они максимально приближены к дороге. Здесь есть и нагрев и гарь и самое главное – тормозная пыль. Проще всего отправиться на автомойку, где мастера своего дела качественно отмоют колёса от любых загрязнений даже в труднодоступных местах. Это, конечно, хорошо, но стоит не дёшево. За дисками автомобиля нужен регулярный уход, поэтому частые посещения автомойки для качественной очистки дисков обойдутся в хорошую копеечку. Не все автовладельцы могут себе это позволить. Можно очистить колёсные диски своими руками быстро и при этом сэкономить.

Как правильно очистить колёсные диски?

Для очистки загрязнений с литых дисков вам понадобятся следующие материалы:

• Ёршик, как профессиональный, так и его заменитель. Так же полезной может быть специализированная кисть с жёстким ворсом.
• Ведро
• Вода
• Мягкая губка
• Мелкая наждачная бумага (желательно на ручке)
• Моечный аппарат высокого давления. Если такового нет, подойдёт просто шланг или ведро с чистой водой
• Лимонная кислота
• Яблочный уксус
• Специальный колёсный воск. Его можно приобрести в любом автомагазине.

Подготовив всё необходимое, можно смело приступать к делу:

1. Рекомендуется чистить литые диски в съёмном виде, то есть колесо нужно с автомобиля снять.
2. Сняв колесо, первым делом необходимо избавиться от загрязнений, которые легко смываются напором воды.
3. Далее удаляем грязь со всего диска губкой.
4. Затем чистим оставшееся загрязнение зубной щёткой. Если загрязнение сильное и щётка не справляется, можно применить мелкую наждачную бумагу, при этом смачивая её водой, дабы не зацарапать поверхность.
5. Тормозная пыль так просто не отмоется. Её нужно удалять лимонной кислотой. Но надёжнее всего купить специальную авто химию. Средства очистки дисков относительно не дорогие. Самые продвинутые средства, очищающие и защищающие колёсные диски, имеют ещё и, так называемый, «шоу эффект». Средство, как бы проявляет загрязнения, окрашивая их в малиновый цвет. Так легче работать.
6. Мягкий раствор лимонной кислоты нанести на загрязнённую поверхность, оставить на 3 минуты, затем тщательно смыть.  Если отмылось не всё – повторить процедуру.
7. Если масло не отмылось, яблочный уксус справится с этим.
8. После применения растворов, всю поверхность диска хорошо промыть водой и вытереть чистой тряпкой насухо. Рекомендуется применять резиновую тряпку или из микрофибры.
9. Логичным завершением очистки колёсных дисков будет нанесение защитных покрытий. Их тоже существует множество разнообразий. Самым простым в для простых автовладельцев будет нанесение защитного силента, так как это не требует дополнительных подготовок и можно использовать подручными средствами. Такие защитные средства изготовлены в виде пасты и продаются в небольших баночках.

Внимание: Раствор лимонной кислоты должен быть очень слабым, так как сильный раствор разрушает лак на литом диске. К тому же, избегайте попадания раствора на покрышку.

Наиболее удобным инструментом для нанесения защитного средства на диск является губка. Нанесение предельно простое:

Небольшое количество средства нанести на сухую поверхность диска, дождаться его полного высыхания, образования лёгкого налёта, а дальше располировать микрофибровой тряпочкой. Важным аспектом является то, что поверхность должна быть сухая. Лаковое или нежное хромированное покрытие литых колёсных дисков от агрессивного воздействия кислот и щелочей защитит  тончайшая плёнка., полученная с применением нано-технологий. Она не заметна глазу и имеет заметный защитный и грязеотталкивающий эффект. Применение защитных средств для колёсных дисков обеспечит меньшее вгорание тормозной пыли и в дальнейшем более лёгкую очистку. Также придаст поверхности глянец и ухоженный вид.

Как очистить литые диски не снимая колес?

Первым делом нужно смыть основную часть грязи без контактным шампунем.

Далее мокрые диски обрабатываем  специализированным очистителем для дисков. Через несколько минут после нанесения очищающего средства на диски происходит реакция по расщеплению загрязнений. Средство окрашивается в красный цвет, что свидетельствует о том, что происходит реакция по удалению металлической пыли. Так же присутствует характерный жёлтый окрас стекающей грязи, что говорит о некоем нефтяном происхождении загрязнения. Дешёвые средства зачастую не имеют такой функции.

Чтобы улучшить процесс работы, необходимо применить щётку и жёсткую кисть. Ёршик очень удобен в применении тем, что он способен достать труднодоступные места, такие как внутренняя сторона дисков. Кистью же легко чистить лицевую сторону.

При использовании очистителя, не стоит забывать о сроках выдержки, не стоит затягивать с очисткой. Особенно это касается кислотных очистителей, у них рекомендованная выдержка не больше одной минуты. Так же не стоит допускать высыхания составов. Это может привести к повреждению лакокрасочному покрытию дисков.

На данном этапе очистка колёсных дисков завершена. Покрытие литых дисков очень чувствительно к химии. Не правильное использование химических средств приведёт к разрушению лакового покрытия.  Поэтому если вы решили применять авто химию из магазина, внимательно прочтите инструкцию по применению и точно выдерживайте допустимое время нахождения химии на поверхности диска.

Какие существуют очистители колесных дисков?

Все очистители  колёсных дисков делятся на 2 типа:

1. кислотные;
2. бескислотные.

Термин говорит сам за себя, кислотные основаны на кислотах, а не кислотные на магии. Из не кислотных очистителей дисков более распространён  Koch Chemie Mehr Zweck Reiniger, на самом деле это не единственное средство, которое существует, их довольно много и они есть практически у всех именитых брендов. Наверное самый доступный очиститель колёсных дисков, который продаётся в супермаркетах – это Sonex.

Бескислотные очистители безопасные для любых колёсных дисков, а так же для лакокрасочного покрытия. Расщепляют практически все загрязнения, включая металлический осадок, при этом моющее средство окрашивается в красный цвет, показывая места о обилие загрязнений. Основной недостаток таких очистителей – это цена. Средство довольно дорогостоящее, но при этом эффективное и экономичное в нанесении. Все средства имеют резкий запах, поэтому очистку колёсных дисков следует проводить в проветриваемом помещении. Так же не забываем о резиновых перчатках.

Очистители на основе кислот применяются редко, когда колёсные диски загрязнены настолько, что бескислотный очиститель их очистить не в силе. Разводятся они с водой в довольно большой пропорции – 1:5 или 1:10. Дешёвые очистители на основе кислот продаются уже готовые к применению, но применять при очистке дисков их следует аккуратно, так как это может привести к определённым повреждениям.

Зачем нужно снимать колёса для чистки дисков?

Дело в том, что все химические растворы, как самостоятельно разведённые, так и авто химия, оказывают пагубное воздействие на патрубки и тормозные колодки и диски. Если наносить химию на установленное на автомобиле колесо, она обязательно нанесёт вред, так как смыть её в труднодоступных местах крайне сложно.

Как ухаживать за автомобильными дисками?

• Нагретые диски мыть очистителями нельзя, так как на поверхности останутся пятна от средства;
• Рекомендуется хотя бы раз в неделю протирать диски губкой или мягкой тканью. Так легко удалять загрязнения при полной чистке.
• Полную чистку колёсных дисков рекомендуется производить раз в две недели.
• Полная чистка подразумевает и снаружи и с внутренней стороны, поэтому перед работой рекомендуется снять колёса.
• Многие колёсные диски легко царапаются, поэтому при чистке, работать нужно мягкими ёршиками и губками.
• Литые диски не должны подвергаться высоким температурам и парам, так как они теряют от этого блеск.

Для того, чтобы эффективно очистить колёсный диск, нужно понять откуда и как эти загрязнения образуются, а так же из чего они сделаны?

Существует несколько типов загрязнения на дисках автомобиля:

• Тормозная пыль. Она оказывает самое пагубное воздействие. Ни для кого не секрет, что в процессе торможения тормозные колодки изнашиваются, образуя металлическую стружку и превращаясь в пыль. Всё это довольно горячее, а в процессе резкого торможения особенно. Соответственно, раскалённые частицы отлично соединяются с лакокрасочным покрытием, вгорает в него и, как следствие, могут нанести определённый вред. При несвоевременном уходе за колёсными дисками, происходит процесс окисления, что вызывает пожелтение на местах скопления этой тормозной пыли.
• Дорожный битум и прочая грязь. После зимнего сезона если заглянуть во внутреннюю сторону колёсного диска, можно заметить, что он покрыт огромным количеством грязи. Уже не говоря об эстетики, это может вызывать определённый дисбаланс. Например, если часть грязи отлетела, теряется балансировка колеса. Чтобы этого избежать, а так же избежать быстрого загрязнения лицевой стороны дисков, стоит наносить защитные покрытия, о которых мы расскажем в конце.

Как очистить автомобильные диски своими руками

Колёса автомобиля — это часть, наиболее подверженная различного рода загрязнениям. Лужи, грязь, частички битума, капли смазки на дороге — всё это приводит к тому, что после какого-то времени колёсные диски выглядят не лучшим образом. Некоторые владельцы авто не особо обращают на это внимание: что поделаешь, колёса быстро пачкаются, не мыть же их теперь каждый день.

Однако следует знать, что грязь на поверхности дисков не только портит внешний вид вашего автомобиля, но и может стать причиной серьёзных проблем.

Если их вовремя не почистить, частички загрязняющих веществ могут попадать в микроскопические трещинки и становиться очагами возникновения коррозии в литых дисках. То есть своевременная чистка не только вернет вашему авто привлекательный внешний вид, но и продлит срок службы колёс.

Удобнее всего, конечно, в таком случае поехать на мойку и спокойно перекусить, пока вашей машиной будут заниматься профессионалы. Однако кому-то это не по карману, да и есть много любителей заниматься своим авто самостоятельно.

Как и можно было предположить, очистка колёс машины — процесс достаточно простой. Он по силам даже женщине или подростку. Просто нужно знать некоторые тонкости, о которых пойдёт речь ниже.

Что нужно знать перед началом работы

Для начала давайте разберёмся в некоторых моментах, которые необходимо знать заранее:

• Чистка колёс рекомендуется не реже одного раза в две недели.
• Раз в неделю следует протирать колёса влажной губкой — тогда их будет гораздо проще отмыть впоследствии.
• Если вы снимете колёса, вам будет намного проще очистить любые, даже самые труднодоступные участки.
• Для того чтобы отмыть грязь, не следует выбирать средство с агрессивными компонентами. Они могут разрушать тормозные шланги, колёсные шпильки, болты и тормозные диски.
• Нельзя мыть нагретую на солнце поверхность, иначе останутся пятна от очистителя.
• Для работы следует выбирать мягкие материалы и губки, чтобы избежать появления царапин.

• Чистка необходима не только снаружи, но и с внутренней стороны.
• Литые диски под воздействием пара перестают блестеть.
• При нанесении моющего средства на поверхность, необходимо чётко соблюдать время, которое рекомендуемое изготовителями.
• Перед использованием моющего средства обязательно прочтите его состав и инструкцию — это позволит избежать серьёзных ошибок.
• После мытья необходимо смыть средство с поверхности.
• Повреждения покрытия нужно срочно устранить, чтобы они не стали причиной возникновения коррозионных процессов.

Необходимые материалы

Вот перечень того, что вам понадобится для того, чтобы качественно отмыть литые колёсные диски вашего авто от разного рода загрязнений:

1. Мягкая губка, хорошо впитывающая влагу.
2. Микрофибровая ткань.
3. Наждачная бумага на ручке.
4. Зубная щетка.
5. Слабый раствор лимонной кислоты.
6. Ведро.
7. Вода.
8. Моющее средство для автомобиля.
9. Домкрат.
10. Шланг с распыляющим соплом.

Чистка литых колёсных дисков

После того как мы вооружились необходимыми знаниями и запаслись всеми материалами, которые могут понадобиться, можем приступать к работе. Пошагово эта процедура выглядит следующим образом:

1. Как уже говорилось выше, чтобы лучше отмыть загрязнения во всех труднодоступных местах, колёса лучше снять.
2. Далее хорошенько их обмыть водой из шланга с распылителем. Так мы избавляемся от пыли и тех видов загрязнения, которые удаляются сравнительно легко.
3. Теперь пришло время очистки губкой – нужно хорошенько пройтись ей по всем поверхностям.
4. После губки обработать все поверхности зубной щёткой и наждачной бумагой. Следует быть предельно осторожным, чтобы не поцарапать поверхность. Для этого обязательно смачивать её водой.
5. Твёрдые частицы тормозной пыли удалить слабой лимонной кислотой. Сильный раствор придаст колёсам блеск, но разрушит лаковое покрытие, поэтому он должен быть мягким. Нанести на загрязнение, оставить на несколько минут, после чего — смыть.
6. Масляные пятна можно удалить при помощи яблочного уксуса.
7. Насухо вытереть поверхность микрофибровой тканью.
8. Покрыть диск специальным колёсным воском — это поможет лучше уберечь поверхность.

На этом чистка может считаться завершённой — можно ставить колёса обратно на автомобиль.

Заключение

Своевременная чистка дисков — это не только способ сохранять свое привлекательным, но и возможность уберечь диски от преждевременного разрушения. Рекомендуется не реже чем раз в две недели проделывать процедуру по отмывке грязи с колёс машины — тогда вы будете уверены, что они прослужат вам долго.

Самостоятельная чистка дисков — процесс несложный, с ним может справиться практически любой человек. Никаких навыков, кроме терпения и трудолюбия вам не понадобится. Для того чтобы не наделать ошибок, необходимо внимательно прочесть инструкцию и надлежащим образом подготовиться.

В работе используйте принцип: «Не навреди». То есть делайте всё аккуратно, не используйте непроверенные чистящие растворы, старательно соблюдайте все рекомендации — и диски вашей машины засияют. Для того чтобы закрепить успех, не стесняйтесь использовать для финишного покрытия автомобильный воск — он станет дополнительным фактором защиты для колёс вашего транспортного средства.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность - автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

углеродных отложений: очистка того, что осталось

Многие техники и менеджеры хорошо знают, что сильное накопление углерода в камере сгорания может создать серьезные проблемы с управляемостью современных двигателей. Однако слишком редко они обращают внимание на тот факт, что накопление углерода и медленно ухудшающиеся характеристики инжектора - это постепенный процесс, который влияет не только на характеристики двигателя, но и на экономию топлива. Сочетание сегодняшних высоких затрат на топливо с услугами по очистке и обезуглероживанию топливных форсунок, которые предлагает ваш магазин, создает реальную возможность для бизнеса по профилактическому обслуживанию.Несмотря на возможность, подавляющее большинство этих потенциальных продаж PM остается неиспользованным.

Постоянно растущие цены на топливо в последние годы создали очень эмоциональную кнопку. Увеличение вашей доли прибыльных продаж PM при одновременной экономии реальных долларов ваших клиентов каждый раз, когда они подключаются к бензоколонке, - это действительно беспроигрышное предложение для всех. Продвижение услуг по очистке угля и инжекционной очистки в центр внимания ваших продаж PM принесет реальную прибыль как магазину, так и покупателю.

Оптимальное сгорание в цилиндре зависит от правильного соотношения воздух / топливо для условий работы двигателя.При стехиометрическом соотношении 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива топливо является наиболее изменчивым и критическим фактором соотношения. Топливо в цилиндры подается форсунками. Индивидуальный инжектор каждого цилиндра не только необходим для подачи определенного и точного количества топлива, но топливо также должно быть в хорошо распыленной форме. Для поддержания оптимальной эффективности сгорания форсунки должны работать очень близко к проектным спецификациям оригинального оборудования, а отложения твердого или активного углерода в камере сгорания должны быть на минимальном уровне.

рассчитаны на работу в течение нескольких миллиардов циклов в течение своего срока службы. Даже если клиент проезжает всего 12 000 миль в год, каждый инжектор двигателя должен будет пульсировать примерно 18 миллионов раз. Это фантастический объем использования любого механического устройства. Несмотря на эту невероятную нагрузку, большинство конструкций инжекторов редко выходят из строя из-за механических или электрических неисправностей. Самая распространенная проблема форсунок - ограничение. Даже небольшие ограничения будут искажать как качество распыления форсунки, так и объем топлива, который она может подавать при данной нагрузке двигателя и частоте вращения.

Со временем загрязнения в топливных баках, топливопроводах или топливной рампе - или даже в самом топливе - всегда будут ограничивать поток форсунок; это факт. Инородные частицы, такие как ржавчина, также будут накапливаться в фильтре форсунки или топливных фильтрах, эффективно уменьшая расход топлива. Чрезвычайно мелкие частицы ржавчины могут даже проходить через сам крошечный фильтр инжектора, вызывая изменение формы распыления, а также уменьшение объема инжектора; они могут даже помешать правильной установке игл инжектора (см. фото 1 на стр. 50).

Вне зависимости от того, застревает ли игла на своем седле или нет, всегда происходит переполнение цилиндров. Если игла форсунки не на своем месте, не только соответствующий цилиндр будет залит топливом, но и PCM (через обратную связь датчика O2) уменьшит подачу топлива в другие цилиндры, что приведет к снижению производительности (и снижению экономии топлива) , и создавая опасность повреждения двигателя, поршня или кольца. С другой стороны, если застрявший штифт никогда не открывается, этот цилиндр вообще не получит топлива, и PCM попытается исправить проблему обедненной смеси, переполнив топливом остальные цилиндры на этом блоке датчиков O2.Эти сценарии типичны для транспортных средств, топливные системы которых не обслуживались регулярно. Форсунки должны быть очень чистыми для оптимальной работы системы и экономии топлива.

Хотя PCM (в замкнутом контуре) может изменять расход форсунки, уменьшая ширину импульса форсунки, он не может управлять отдельной неисправной форсункой. Всего одна неэффективная форсунка повлияет на общую производительность и топливную экономичность двигателя. Помимо проблем, связанных с качеством топлива, форсунки нагреваются от окружающей среды и неизбежно приводят к засорению кончика форсунок как внутри, так и изнутри.Каждый день несгоревшие топливные присадки прилипают к штифтам и отверстиям форсунок и в конечном итоге изменяют объем потока форсунок и схему распыления топлива. После остановки двигателя наконечники форсунок становятся теплоотводом и нагревают остаточное топливо и / или топливные добавки на наконечниках форсунок. В конце концов, это вызовет такие симптомы, как недостаточная производительность двигателя, негерметичные форсунки и повреждение других компонентов, таких как датчики O2 и каталитические нейтрализаторы, когда несколько цилиндров переполнены, чтобы компенсировать один или несколько недостаточно топливных цилиндров, поскольку PCM пытается поддерживать стехиометрию.Но задолго до того, как эти проблемы станут серьезными, ваш заказчик сможет значительно снизить расход топлива.

Частью работы топливного инжектора является распыление топлива путем физического превращения жидкого топлива, подаваемого в топливную рампу, в очень крошечные капли. Но для того, чтобы топливо полностью сгорело и высвободило как можно ближе к 100% своей энергии, оно должно испаряться задней частью горячего впускного клапана. Только после испарения топливо может эффективно смешиваться с кислородом с образованием эффективной горючей смеси.Даже в совершенно новом двигателе полное испарение топлива никогда не произойдет. Со временем проблема неэффективного распыления из-за ограниченных форсунок приведет к накоплению нагара на клапанах. Поскольку углеродные отложения являются очень плохим проводником тепла, процесс испарения топлива в конечном итоге будет становиться все менее и менее эффективным и, как следствие, приведет к снижению эффективности сгорания в отдельных цилиндрах, потере топлива, снижению производительности и возникновению нежелательных выбросов.

Итак, как именно и почему накапливается углеродный остаток? Единственная причина в том, что в камере всегда есть некоторая степень неэффективности сгорания.Но потраченная впустую энергия из-за неполного сгорания, которая в первую очередь приводит к накоплению углерода (фото 2), также может ускорить и усугубить потери топливной энергии.

Гексан - это основное химическое соединение, содержащееся в бензине. Отложения твердого углерода, которые накапливаются в бензиновом двигателе, всегда являются показателем потерь энергии из-за неполного преобразования определенного типа углеводорода (гексана) в диоксид углерода. Как и любое другое химическое вещество, гексан можно разделить на другие вещества только с помощью химической реакции.В случае двигателя внутреннего сгорания эта реакция называется сгоранием. Когда углеводороды (УВ), содержащиеся в бензине, горят, в химической реакции участвует молекулярный кислород. Теоретически при этом типе сжигания должно остаться только два побочных продукта - диоксид углерода (CO2) и вода (h3O). Конечно, в реальном мире четырехтактного бензинового двигателя реакция никогда не будет полной и полной.

В процессе сгорания тепло превращает неиспользованные испаренные углеводороды в твердое или твердое вещество, известное как активированный уголь.Активированный уголь будет накапливаться на горячих компонентах внутри камеры сгорания с исключительно зернистым составом, содержащим множество мелких трещин и выступающих краев на его поверхности, что делает его чрезвычайно пористым и естественным поглотителем дополнительных сырых или непрореагировавших углеводородов.

Очевидно, что стратегия холодного обогащения PCM требуется даже в случае совершенно нового двигателя, поскольку невозможно добиться достаточного испарения распыленного топлива на задней стороне холодных впускных клапанов. Но неизбежность накопления нагара на клапанах в конечном итоге приведет к проблемам с производительностью холодного (а иногда даже теплого) двигателя, таким как спотыкание, провисание, остановка и т. Д.Форсунки распыляют свой объем топлива очень близко к началу такта впуска; только в конце хода впускной клапан открывается, чтобы втянуть воздух и топливо в цилиндр. Небольшие порции распыленных углеводородов, распыляемых форсунками на заднюю часть закрытых впускных клапанов, неизменно поглощаются и превращаются под действием тепла в дополнительный остаток активированного угля.

Клапаны с высоким содержанием углерода становятся очень эффективной топливной губкой, поглощая все большее и большее количество углеводородного сырья, прежде чем они откроются.Это эффективно приводит к втягиванию обедненного заряда воздуха / топлива в камеру, что приводит к менее эффективному такту сгорания с дополнительными неизрасходованными углеводородами, доступными для преобразования в отложения активированного угля. Со временем воздушно-топливные смеси будут становиться все более бедными, чем желательно, за счет абсорбции сырых углеводородов уже существующим активированным углем во время каждого последующего цикла впуска. Углеродный остаток расширяется все больше и больше, разрастаясь, как грибок, и при этом тратит впустую энергию и создает потенциал для других проблем, таких как преждевременное зажигание, плохое уплотнение клапана или заедание.

Хотя вполне нормально ожидать, что некоторая доля неизрасходованных углеводородов (и, как следствие, твердых углеродов) останется даже от самых эффективных результатов изначально несовершенного процесса сгорания, вам также следует найти время, чтобы взглянуть и указать своим клиентам, что такое не нормально." Выхлопная труба может быть барометром того, сколько углеродных «отходов» (и накоплений) происходит внутри камеры сгорания. Очевидно, черная и покрытая сажей выхлопная труба указывает на большую неэффективность сгорания (и отходы топлива).

Накопление углерода в камере сгорания также влияет на теплопередачу. Возможно, вы уже знаете, что дополнительное тепловыделение всего от 30 ° до 40 ° F из-за чрезмерного нагара в камере сгорания может вызвать преждевременное зажигание, что приведет к снижению экономии топлива, и что запаздывание по времени, регулируемое PCM, из активного сигнала датчика детонации будет вызывают еще большую потерю эффективности двигателя. Но знаете ли вы, что чрезмерное количество твердого нагара также эффективно снижает объемный КПД двигателя? Во время тактов сгорания и выпуска головка цилиндра и поршневые кольца, которые контактируют со стенками цилиндра, поглощают некоторую часть тепла сгорания цилиндра; однако головка поршня действует как основной радиатор.

В зависимости от характеристик теплопередачи конкретного двигателя количество тепла, первоначально поглощаемое (и временно сохраняемое) поршнем во время частей сгорания и выхлопа тактов двигателя, может быть значительным. Часть этого накопленного тепла неизбежно передается воздушно-топливному заряду во время тактов впуска и сжатия. Тепла, передаваемого индукционному заряду, должно быть достаточно только для улучшения испарения топлива во избежание конденсации на стенках канала ствола.Сильно нагретые поверхности поршня и камеры сгорания, которые чрезмерно повышают температуру поступающей впускной смеси в камеру сгорания, приводят к тому, что воздушно-топливные смеси достигают относительно более высоких температур в конце такта впуска, чем в его начале, что, в свою очередь, может снизить объемный КПД.

Так же, как и проблемы с ограниченными форсунками, отложения нагара нежелательны, но со временем становятся неизбежными. Эти поглощающие энергию отложения накапливаются не только на компонентах, непосредственно контактирующих с камерой сгорания, таких как поршни, кольца и клапаны, но также на наконечниках форсунок, корпусах дроссельной заслонки и каналах системы рециркуляции отработавших газов.Отложения создают проблемы с низкими характеристиками и экономией топлива задолго до того, как они проявятся как серьезная проблема управляемости.

Есть и другие компоненты двигателя, подверженные накоплению твердого углерода:

Кольца. Во многих современных двигателях используются алюминиевые поршни. Поскольку алюминиевые поршни обладают более высокими характеристиками теплового расширения, чем стенки отверстий цилиндров, их конструкция должна обеспечивать достаточный зазор в самых экстремальных температурных условиях. Естественно, степень расширения между поршнями и стенками канала цилиндра будет наиболее высокой в ​​условиях двигателя с полной нагрузкой, поэтому в условиях работы с частичной нагрузкой зазор между алюминиевым поршнем и отверстием должен быть больше идеального.Это, в свою очередь, увеличивает пространство между поршнями и стенкой отверстия, увеличивая вероятность скопления углерода в области кольца.

Форсунки. Помимо проблем с засорением форсунок из-за загрязняющих веществ в топливе, упомянутых ранее, углеродные отложения (от теплового замачивания), которые накапливаются на наконечниках топливных форсунок, неизбежно вызывают неравномерное распределение топлива. По мере того как коническая форма распыления ухудшается до структуры с неравномерным распылением, естественным образом также будет происходить увеличение накопления активированного угля.

EGR.Поскольку ни один двигатель не обладает 100% -ной эффективностью сгорания, некоторые твердые угли естественным образом выходят через выхлопную систему. Затем «отходы» активированного угля будут повторно попадать в систему рециркуляции отработавших газов и, как правило, накапливаться и забивать каналы рециркуляции отработавших газов. Двигатели, страдающие от чрезмерного расхода масла, также могут усугубить проблему. Углерод на масляной основе может накапливаться при износе поршневых колец, что приводит к утечке масла через кольца из картера. Также масло может попадать прямо в камеру сгорания из изношенных впускных клапанов или направляющих.Угольные отложения на масляной основе будут иметь липкую и смолистую консистенцию, в отличие от более сухих отложений активированного угля в результате неэффективного или неполного процесса сгорания.

Свечи зажигания. По данным по крайней мере одного производителя свечей зажигания, углеродное загрязнение составляет около 90% всех неисправностей свечей зажигания. NGK заявляет, что углеродные отложения, которые накапливаются на огневом конце носика изолятора свечи зажигания, образуют токопроводящий путь от центрального электрода и вниз по носику изолятора к месту, где изолятор встречается с металлической оболочкой, через которую проходит электрический ток.Когда подается напряжение, при определенных условиях углеродный путь может пропускать достаточно тока, чтобы предотвратить накопление достаточного напряжения в зазоре, и возникнут пропуски зажигания.

Нагар может также накапливаться на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе, а также в каталитическом нейтрализаторе и на датчиках кислорода. Неисправности основных компонентов, которые приводят к тому, что эффективность сгорания цилиндров становится меньше, чем та, на которую рассчитан новый двигатель, ускорят срабатывание угольной бомбы замедленного действия.Например, если система зажигания вырабатывает напряжение искры ниже нормы в одном или нескольких цилиндрах, сгорает меньше углеводородов и накапливается больше отложений. Слишком много топлива в камере (работа на обогащенной смеси), неисправности системы рециркуляции отработавших газов и грязные, капающие или забитые топливные форсунки - все это приведет к неэффективности сгорания и увеличению потерь энергии, которые будут накапливаться в виде несгоревших и активированных отложений твердого углерода в камере сгорания. Вот почему вы всегда должны рекомендовать хорошую процедуру обезуглероживания после ремонта, связанного с выбросами, которым ваш клиент некоторое время пренебрегал.

С точки зрения выбросов те же экологические проблемы, которые привели к разработке неэтилированного топлива, систем зажигания с более высокой энергией и электронного впрыска топлива, также значительно сократили отложения углерода. Всего три десятилетия назад эти отложения можно было точно охарактеризовать как массивные. Дальнейшее сокращение углеродных отложений было реализовано позже за счет добавления различных химикатов для создания моющего топлива, которое помогает предотвратить прилипание чрезмерных углеродных отложений к горячим металлическим поверхностям, таким как впускные клапаны и топливные форсунки.Однако в последние годы отложения углеродных отходов снова появились с удвоенной силой. С тех пор как EPA впервые установило минимальные стандарты качества присадок в 1995 году, большинство продавцов бензина фактически снизили уровень концентрации моющих присадок в своих бензинах до 50%!

Октановое число топлива и качество или тип топлива, используемого в двигателе, также могут вызывать беспокойство. Индекс управляемости (DI) - это показатель общей летучести бензина или его тенденции к полному испарению.Высокое число DI менее изменчиво, чем низкое. Бензин высшего сорта имеет более высокий DI (менее летучий), чем обычный или средний бензин. Поскольку топливо с более высоким числом ДИ или октановым числом сгорает медленнее, в двигателях с более высокой степенью сжатия обычно используется топливо с более высоким октановым числом, чтобы избежать предварительного воспламенения, вызванного нагревом. И наоборот, при использовании высокооктанового (менее летучего) топлива, чем был разработан двигатель, топливо будет гореть слишком медленно, что приведет к неполному сгоранию, увеличению углеродных отложений и проблемам с управляемостью, таким как повышенный холодный запуск, провалы прогрева, колебания и глохнет при умеренных температурах окружающей среды.

Прочтение этого пункта должно убедить вас в том, что для того, чтобы двигатель достиг максимальной экономии топлива, каждый отдельный цилиндр должен работать с максимальной эффективностью. В случае явно «хорошего» работающего двигателя заказчика максимальная экономия топлива зависит не от двигателя в целом, а от каждого отдельного цилиндра, работающего с чистыми камерами сгорания и форсунками для достижения максимального индивидуального уровня эффективности сгорания.

Качество холостого хода может быть очень полезным индикатором эффективности отдельных цилиндров двигателя без видимых проблем с производительностью.Вы когда-нибудь замечали, как качество холостого хода дрожащего двигателя значительно улучшается после хорошего обслуживания топливной и впускной системы? Двигатели трясутся, потому что относительная неэффективность сгорания между отдельными цилиндрами также создает дисбаланс в мощности их соответствующих тактов сгорания, и степень дисбаланса напрямую связана с интенсивностью колчана. Последующие такты выхлопа неэффективных отдельных цилиндров также будут производить асинхронные импульсы давления, выходящие через выхлопную трубу.

Возможно, вы помните старинный тест, когда тряпку держали в выхлопной трубе у выхлопной трубы. Если тряпка периодически засасывалась обратно в выхлопную трубу, это указывало на пропуск зажигания в цилиндре. Угадайте что? Любая неэффективность сгорания в цилиндре является «частичным» пропуском зажигания, и применяется тот же принцип. Неравномерные импульсы выхлопа вызваны неодинаковым парциальным давлением кислорода (PpO2), содержащимся в такте выпуска менее эффективного цилиндра. Если все цилиндры двигателя сгорают с одинаковой относительной эффективностью, PpO2 такта выпуска каждого отдельного цилиндра будет идентичным.С другой стороны, разное давление из цилиндров, неэффективных для сгорания, создаст повторяющиеся асинхронные волны давления в выхлопе.

Давление такта выхлопа будет изменяться в прямой зависимости от относительной эффективности сгорания каждого цилиндра и теперь может быть измерено в реальном времени с помощью программного обеспечения, способного анализировать такты выхлопа отдельных цилиндров с помощью сигналов от датчика импульсов, вставленного в выхлопную трубу. Снимок экрана программного обеспечения ACE Detective-PM, показанный на рис. 1 на стр. 48, показывает выборку импульсов хода выпуска каждого цилиндра (синий), относящихся к событию зажигания одного цилиндра (красный) на двигателе V6.На диаграмме показан пример двигателя с неэффективным сгоранием (отмеченным желтым цветом на индикаторах цилиндров и полос программного обеспечения) в нескольких цилиндрах. Несоответствие давлений такта выпуска между цилиндрами на внешне хорошо работающем двигателе указывает на то, что на этом транспортном средстве могут потребоваться услуги по впрыску топлива и декарбонизации. На рис. 2 показано резкое улучшение относительных импульсов такта выпуска после того, как такое обслуживание было выполнено.

Итак, как вы будете обслуживать топливные форсунки и проблемы с углеродом ваших клиентов? Доступно различное оборудование для очистки от углерода, а список поставщиков приведен на странице 48.Один из простейших методов - это химическая добавка, которая вводится в камеру статического давления и топливную рампу через систему подачи, подвешенную к капоту на крючке, такую ​​как Inject-A-Flush компании BG Products (фото 3 на странице 50). В этом типе оборудования создается давление производственного воздуха для подачи сильных химических растворителей в топливную рампу и впускные системы для очистки топливных форсунок и удаления отложений в верхней части двигателя.

Второй вариант включает в себя машины для мойки автомобиля, которые подключаются к впускному и обратному трубопроводам топливной системы транспортного средства с помощью специальных адаптеров (фото 4 на странице 52).Этот тип машины обходит подачу топлива из бака автомобиля, заменяя его баком топлива / растворителя, расположенным внутри машины. Смесь химического очищающего раствора и бензина подается в топливную рампу для прохождения через форсунки и запуска двигателя. Углерод и другие загрязнения в форсунках форсунок, на впускных клапанах, в камере сгорания, на датчике O2 и в каталитическом нейтрализаторе удаляются и выходят через выхлопную систему.

Даже этот тип очистки обычно эффективен только на 75% (или меньше) при очистке топливных форсунок.По этой причине, как первый, так и второй тип оборудования для очистки инжекторов могут лучше всего подходить для профилактического обслуживания, а не для решения проблем управляемости, возникающих из-за сильно нагретых двигателей или из-за засорения форсунок отложениями, такими как ржавчина или вода. загрязнение топливных смесей этанола. Введение растворителей в двигатель для химического удаления углерода действительно делает достаточно эффективную работу по очистке верхних частей впускных клапанов, но потенциально забитые или разрушающиеся корзины игл форсунок не заменяются, и вы не можете узнать их состояние.В условиях высокой температуры замачивания, типичных для ездовых циклов современных пассажиров с затрудненным движением, происходит отверждение отложений, застрявших на входных экранах форсунок, а сами форсунки делают невозможным полностью эффективную химическую очистку. Несмотря на то, что некоторые загрязнения могут стать достаточно мягкими для удаления химикатов, некоторые или все форсунки не могут быть очищены. Негерметичные форсунки, слабые пружины игл и плохая форма распыления, среди других потенциальных проблем, все еще могут существовать.

Наиболее тщательная очистка и оценка топливных форсунок может быть произведена только путем физического снятия форсунок с двигателя с последующей очисткой без использования едких химикатов.В оборудовании для очистки вне автомобиля используются ультразвуковые ванны (фото 5 на странице 52), которые производят звуковые волны, значительно превышающие диапазон человеческого слуха (от 33 до 40 кГц), что позволяет полностью восстановить инжектор. В этом методе инжекторы погружаются в негорючий ультразвуковой чистящий агент (обычно линейный спирт и силикат натрия), содержащийся в резервуаре.

Вопреки тому, что вы могли предположить, применение звуковых волн чрезвычайно высокой интенсивности и высокой частоты не вызывает прямого «встряхивания» грязи и мусора из форсунок.Ультразвуковые частоты вызывают образование пузырьков воздуха в ванне. Энергия, высвобождаемая в результате коллапса миллионов микроскопических кавитаций, в то время как форсунки работают с электронными импульсами, - вот что на самом деле очищает грязь от форсунок. По мере того как пузырьки, образующиеся в кавитирующей жидкости, схлопываются, они образуют крошечные, но мощные струйные потоки давления, направленные как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхности инжектора.

После очистки форсунки могут быть прикреплены к направляющей проточного стенда для тестирования.Первоначальный тест является электрическим, чтобы проверить сопротивление каждой форсунки. Регистрируются показания сопротивления, и каждая форсунка сравнивается с другими на предмет различий между согласованным набором форсунок. Чтобы исключить возможность электрических неисправностей до того, как форсунки будут повторно установлены на двигатель, очень важно проверить сопротивление обмотки катушки, когда форсунки находятся в состоянии «под напряжением» или под нагрузкой. Некоторые устройства автоматически проверяют обмотки форсунок на короткое замыкание или обрыв при прохождении тока через катушки.Если обнаруживается, что какие-либо форсунки, установленные на рейке, выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, раздастся звуковой сигнал, и эти форсунки будут отображаться на панели управления до начала проверки потока.

Затем можно выполнить несколько стендовых испытаний формы распыления и расхода (фото 6). Все форсунки должны быть проверены потоком как в статическом (полностью открытый), так и в динамическом (импульсный) режимах. Необходима серия синхронизированных тестов в диапазоне от 15 до 120 секунд, чтобы охватить широкую ширину импульса подачи, чтобы убедиться, что форсунки будут способны подавать хороший объем и структуру распыления перед повторной установкой.

Теперь, когда вы знаете факты, решать вам. Объясните своим клиентам, что обезуглероживание камеры сгорания и обслуживание форсунок могут не только привести к немедленному снижению их общего расхода топлива (и стоимости), но также снизить их долгосрочные затраты (и время простоя автомобиля) на диагностику неисправностей управляемости. Игнорирование этих двух жизненно важных служб PM также неизбежно создаст необходимость в ремонте углеродного повреждения впускного клапана и вызовет ненужные отказы и замены лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора.

Не позволяйте темному облаку скоплений углерода скрыть реальность его серебряной накладки.

Скачать PDF

Как удалить отложения двигателя?

Стоп-сигнал для ускорения стоп-сигнала может дать вам представление о том, насколько хорошо работает ваш двигатель, с ощущением от сиденья типа штанов. Что происходит, когда реакция дроссельной заслонки становится немного вялой? Эта статья посвящена тому, как удалить отложения с двигателя.

Может быть, ваш двигатель начинает больше походить на трактор, чем на мощный автомобиль. Может быть, это заставляет вас меньше гордиться своей машиной или грузовиком, когда вы болтаете об этом с друзьями.Хуже всего, когда вы идете на заправку, чтобы заправиться, и понимаете, что вы не набираете те же или обычные мили на галлон.

Эффективность сгорания зависит от нескольких факторов, таких как качество топлива, правильная установка угла опережения зажигания, правильная работа компонентов впрыска топлива и т. Д. Однако у вас может быть серьезный случай отложений в двигателе и вы совершенно не подозреваете об этом состоянии.

Давайте глубже исследуем, что такое углеродные отложения. Каковы общие причины, общие проблемы и как избавиться от этих угрожающих грабителей силы и километража.

Двигатели, на которых нет нагара, - это новые и неиспользованные. Как только двигатель начинает работать, топливо проходит через камеры сгорания, и когда происходят детонации, появляются углеродные отложения.

С механической точки зрения двигатель рассчитан на низкий уровень углеродистых отложений, поэтому такой опасный материал не должен беспокоить его. Проблемы начинают появляться, когда из-за различных обстоятельств эти углеродные отложения становятся чрезмерными. В прошлом, когда двигатели с прямым впрыском только появлялись на рынке, у большинства из них начинались проблемы с управляемостью.Позже было обнаружено, что проблемы были вызваны чрезмерным накоплением углерода вокруг впускных клапанов.

К сожалению, это явление все еще проявляется как в старых, так и в новых моделях двигателей, поскольку этот тип впрыска топлива более подвержен проблемам. Есть три основных причины, по которым двигатели с прямым впрыском более чувствительны к отложению нагара. По этим причинам одна неисправность связана исключительно с прямым впрыском, в то время как две другие также являются проблемами, присущими более старым типам впрыска топлива (но с меньшим отрицательным влиянием на производительность двигателя).

Дополнительные причины связаны с моющими средствами для топлива. Если вы когда-нибудь видели, как двигатель работает, вы лично были свидетелями того, что внутренние компоненты имеют чистый, почти безупречный вид. Это благодаря находящимся внутри топливу и моющим средствам. Когда он перемещается внутри двигателя, он промывает все отсеки, с которыми сталкивается.

Однако в системах с прямым впрыском обычно происходит то, что это топливо и его моющие средства не достигают задней части впускных клапанов. Просто потому, что топливо впрыскивается прямо в цилиндр, а не в заднюю часть клапана, в результате чего этот и топливный порт подвержены ускоренному накоплению нагара.

Еще одним фактором, способствующим развитию, является постоянное развитие технологий.

По мере того, как двигатели становятся все более эффективными и способны выжать больше мощности за счет меньшего рабочего объема, эти двигатели с небольшим объемом литров нагреваются еще больше. Это было достигнуто за счет изменения смеси воздух / газ, времени и давления сгорания.

Одно предостережение заключается в том, что именно эти элементы со временем усугубляют проблемы, поскольку двигатель настолько точно настроен, что функционирует где-то на границе между максимальной эффективностью и пропуском зажигания .Возможна ошибка в размере микрон и появлении горячих точек в камере сгорания или наличии изношенной свечи зажигания в уравнении.

Если появляется горячая точка или возникает неоптимальная искра, количество несгоревшего топлива в камере сгорания увеличивается. Во время такта впуска, когда клапаны открываются, они могут контактировать с несгоревшим топливом, которое прилипнет к ним. Поскольку фаза впуска холоднее фазы выпуска, эти отложения на впускных клапанах невозможно сжечь.

Общая конструкция камеры сгорания как в двигателях с прямым впрыском, так и в двигателях с отверстием для подачи топлива выполнена таким образом, что впускной клапан выходит в камеру. То же, что и выше, если цикл сгорания меньше оптимального, впускной клапан подвергается воздействию побочных продуктов, которые могут прилипнуть к его горловине.

Наконец, современные технологии, такие как регулировка фаз газораспределения, турбонаддув, деактивация цилиндров и системы принудительной вентиляции картера, увеличивают вероятность образования углеродных отложений в двигателе.

К счастью, есть несколько решений проблемы отложений углерода.

Один из них называется профилактическим. Каждому из нас может быть больно не забывать позаботиться об определенных элементах обслуживания в надежде, что будущее будет беспроблемным, однако эти несколько действий почти ничего не значат по сравнению с теми преимуществами, которые они приносят.

Небольшой список выглядит следующим образом:

• Запланируйте и соблюдайте сроки замены масла, чтобы приводы распределительных валов находились в оптимальном рабочем состоянии.Это обеспечит нормальное воздействие этих отложений на впускные клапаны. А здесь вы думали, что замена масла сводится только к уменьшению износа.
• Заменяйте свечи зажигания через рекомендуемые интервалы, чтобы снизить риск несгоревшего топлива в камере сгорания.
• Убедитесь, что топливные форсунки чистые, чтобы помочь им поддерживать правильную геометрию распыления и избежать образования горячих точек.
• Регулярно проверяйте наличие обновлений программного обеспечения управления двигателем. Это может помочь уменьшить воздействие на клапаны условий, благоприятных для образования нагара.Возможно, вам придется поискать это даже на веб-сайте производителя оборудования, чтобы убедиться, что на вашем автомобиле установлена ​​последняя версия программного обеспечения, поскольку в большинстве официальных обновлений такие проблемы не упоминаются.

  Теперь, когда вы сделали все вышесказанное, вы почти у цели. К сожалению, все еще есть место для наихудших сценариев, когда независимо от всех предпринятых вами действий в вашем двигателе естественным образом образуется огромное количество углерода. Это тот момент, когда вам нужно будет заняться химическими чистящими средствами. Эти химические очистители вводятся во впускную систему автомобиля и удаляют отложения углерода, однако некоторые из них могут нанести вред вашему двигателю и его компонентам.

  Еще один способ сделать это более инвазивным способом - обратиться в магазин, снять впускной коллектор, головки и т. Д. И нанести на отложения щетки или пескоструйный аппарат для их удаления. Однако это может быть дорогостоящим и отнимающим много времени.

Как удалить отложения двигателя

Как мы упоминали на предыдущей странице, очистка самых глубоких участков двигателя вашего автомобиля с помощью присадок - это самый быстрый и простой способ удалить отложения в двигателе. Использовать продукт так же просто, как пойти в магазин, выбрать тип чистящего средства, которое вы хотите, а затем следовать инструкциям на этикетке. Добавки будут различаться в зависимости от типа двигателя, того, что они очищают и как часто их следует использовать. Просто убедитесь, что вы правильно следуете инструкциям.

Но если вы планируете очистить корпус дроссельной заслонки от отложений двигателя, приготовьтесь испачкать руки. Вам нужно будет снять шланги для выхлопных газов, шланг для всасываемого воздуха, провода датчиков и все остальное, что подключено к воздухозаборнику вашего автомобиля. Как только корпус дроссельной заслонки обнажен, лучше не запускать двигатель. Запуск двигателя в этот момент может вызвать появление кодов неисправностей от датчиков и потребовать от вашего двигателя пройти все необходимые проверки для исправления условий при следующем запуске двигателя [источник: Аллен].

Объявление

Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь корпуса дроссельной заслонки, и вы, вероятно, увидите отложения двигателя, застрявшие на внутренних стенках. Проблема с использованием аэрозольного растворителя для очистки корпуса дроссельной заслонки заключается в том, что многие из этих чистящих средств содержат сильнодействующие химические вещества, препятствующие тому, чтобы вы не производили никакой реальной чистки. Сильные растворители могут уменьшить покрытие внутри корпуса дроссельной заслонки, чтобы уменьшить накопление отложений. И не забывайте, это также может повредить датчики и пломбы [источник: Аллен].Использование других инструментов или даже чистка зубной щеткой с мягкой щетиной также может повредить некоторые из этих участков. Вот почему специальные инструменты, такие как Intake Snake (или другие подобные), являются лучшим выбором. Эти инструменты специально разработаны для очистки от отложений без повреждения чувствительных участков.

Если возможно, найдите гибкий пластиковый инструмент, который войдет в корпус дроссельной заслонки и позволит вам очистить отложения, не поцарапав и не повредив ничего. Некоторые из этих инструментов поставляются с предварительно замоченными наконечниками, которые прикрепляются к инструменту.Эти насадки содержат необходимое количество мягкого растворителя и имеют химический состав, который не повредит внутреннее покрытие корпуса дроссельной заслонки [источник: Аллен]. Проведите инструментом по всей внутренней части корпуса дроссельной заслонки, пока не очистите все отложения, до которых сможете добраться. Когда вы закончите, сделайте визуальный осмотр, чтобы убедиться, что вы собрали все видимые отложения, а затем замените все шланги, провода и зажимы.

Ищете дополнительную информацию об удалении отложений из двигателя? Перейдите по ссылкам на следующей странице.

Как отложения углерода образуются в двигателе