Как бревно очистить от коры
Как снять кору с бревна 🚩 инструмент для снятия коры 🚩 Разное
Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.
Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.
Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.
Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.
Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.
Окорка бревна | Как снять кору по технологии ДревМастер
От качества строительного материала зависит внешний вид и долговечность дома или бани. Поэтому заготовке леса, отбору бревен и их подготовке мы уделяем особое внимание. На производстве внедрена технология окорки бревен, которая позволяет снимать кору, не повреждая естественный рельеф древесины, сохраняя все линии, наплывы и подчеркивая сказочность комлей.
окорка бревна в компании ДревМастер
Необходимость окорения
Строительный лес компанией ДревМастер заготавливается только зимой. Отборный пиловочник доставляется на нашу площадку, где складывается на временное хранение. В таком состоянии он находится не больше пары недель. Для последующего хранения бревно обязательно обрабатывается и подготавливается. В первую очередь снимается кора.
окоренное бревно
Снимать кору необходимо, чтобы избежать порчи отобранной древесины. В таком состоянии она подвержена поражению грибками, насекомыми - короедом, может гнить и преть при ошибках складирования. Окорка ускоряет процесс просушки древесины. Далее окоренное бревно штабелируется определенным образом для длительного хранения.
На фото: штабелирование окоренного бревна стандартного (6-метрового) и нестандартного (12-метрового бревна) размера.
хранение окоренного бревна
Чистовая окорка
ДревМастер использует в строительстве бревна чистовой окорки. Не применяем скобель и грубую очистку. Наши специалисты сразу полностью снимают кору, луб и камбий. Это позволяет добиться ровного цвета и естественной однородной текстуры дерева, сохраняя при этом рельеф любой сложности.
Удаление камбиальной прослойки и своевременная антисептическая обработка бревен – это гарантия сохранения цвета, а также защита от гнили и порчи паразитами. Качество древесины – главный фактор при строительстве срубов домов и бань.
Дом из окоренного бревна большой площади:
дом из бревна ручной рубки
Подробнее о проекте: дом из бревна площадью 952 м2
Дом из окоренного бревна небольшой площади:
дом из окоренного бревна
Технология очистки
Снятие коры наши мастера осуществляют вручную, не используя механические станки грубой обработки – роторные, барабанные или суппортные. Главный инструмент – это установка высокого давления типа Керхер.
Удаление коры происходит с применением технологии гидроудара – вода смешивается с воздухом и под большим давлением через специальное сопло подается на древесину. Процесс окорения происходит быстро и аккуратно. Плюс – возможность очистить древесину даже на фигурных комлях. Чего почти невозможно сделать, применяя обычный инструмент: лопату, скобель, электрорубанок, топор, не повреждая материал.
Цены на окоренное бревно
Разница в стоимости цельного бревна и бревна после окорки на рынке различается в 1,5 раза. В компании ДревМастер цена подготовки строительного материала составляет менее 1% от общей сметы изготовления любого сруба.
Но отработанная технология, выверенная годами и подтвержденная десятками сданных проектов, позволяет обеспечить первозданный внешний вид домов и бань, красивый золотистый цвет древесины, отличные теплоизоляционные качества.
Заготовка и очистка древесины от коры или как удалить кору с бревна
При строительстве построек или домов из древесины необходимы бревна, очищенные от коры. До настоящего времени еще не придумано такое приспособление, которое бы выполняло эту работу без участия человека и качественно.
Дело все в том, что под корой бревен имеется слой, который содержит большое количество смолы и предохраняет древесину от воздействия окружающей среды. С течением времени смола переходит в твердое состояние и приобретает еще более прочные свойства.
Единственным недостатком является то, что цвет со временем становится темным. Хотя в наше время существует множество различных составов для сохранения бревен в первозданном виде.
При выборе материала для строительства необходимо его приобрести или заготовить. Лучшим считается лес, заготовленный в зимнее время, так как движение смолы в этот период затормаживается, и она имеет более густую консистенцию, нежели летом. Имеет значение и качество заготовленных бревен.
Если они приобретаются уже раскряжеванным сортиментом, то отбираются самые лучшие по звуку. Для этого наносят несколько ударов обухом топора по всей длине ствола. Если звук звонкий и чистый – перед вами древесина высшего сорта, если глухой – приобретать такой материал не стоит.
Еще следует обратить внимание на спил бревен. Хорошая древесина на срезе однородна, имеет ярко выраженные годичные кольца, которые имеют форму правильной окружности.
Когда материал выбран, можно приступать к его обработке. Для удаления коры с бревен издавна применяли несколько методов. Первый и самый простой – обычным плотницким топором.
Для этого топор должен быть хорошо наточен. Окорять начинают от комля к вершине, так легче удаляется кора бревна и проще срубать сучки. Движения должны быть не рубящие, а скользящие и угол между стволом и топором желательно держать как можно острее.
Так легче идет топор и меньше задирается верхний слой бревна. Второй способ удаления коры бревна – использовать штыковую лопату с лезвием прямоугольной формы. Лопата также должна быть хорошо отточена. Этот метод хорош для обработки комлевых бревен, там, где нет сучков.
И третий вариант – двуручный скобель. Считается, что им обработка выполняется наиболее чисто. Но этот метод весьма трудоемкий.
Из современных способов очистки древесины от коры можно отметить механический способ. Но при такой обработке о сохранении верхнего слоя говорить уже не приходится и такой лес годен в основном на пиломатериал.
Еще кору удоляют струйно-гидравлическим способом, когда кора сбивается струей воды под высоким давлением. Но для этого нужно иметь специальный компрессор и наличие водоснабжения.
Школа Ремонта
что это такое, способы и инструменты
Что такое окорка древесины?
Содержание статьи
Снятие коры с бревна, на профессиональном языке плотников называется «окорка древесины». Эту операцию можно делать разными способами. Однако одни способы оказывают положительное влияние на долговечность сруба, а другие отрицательное.После обработки, бревно должно сохранять достаточный уровень устойчивости к процессам гниения. Поэтому надо выбирать виды обработки, не разрушающие защитные свойства древесины. О том, что такое окорка древесины, какие способы и инструменты для этих целей применяются, будет рассказано в этой статье строительного журнала samastroyka.ru.
Способы окорки древесины по видам инструмента
Способы окорки напрямую зависят от выбранного инструмента.
Кору с брёвен снимают следующими способами:
- Обычными ручными не механизированными инструментами;
- Ручными механизированными инструментами;
- На окорочных станках.
Ручные немеханизированные инструменты
- Плотницкий топор. Топором снимать кору можно, но долго и не очень удобно.
- Лопата с прямоугольной остро заточенной рабочей частью. Лопата для этой операции удобней, чем топор. Ей можно выполнять эту работу в больших объёмах, относительно быстро и легко. Одно бревно таким способом обрабатывается за 15-60 минут, в зависимости от размеров бревна, опыта и физических данных работника.
- Скобель – старинный инструмент плотника. Его трудно найти в магазинах, но можно сделать самому. Выглядит он так: остро заточенная стальная пластина с перпендикулярно приделанными ручками по краям. Работать скобелем хорошо и удобно, производительность, как у лопаты. Качество работы на высоте: бревно получается чистое, гладкое и красивое. Скорость работы и физические затраты примерно на том же уровне, что и при работе лопатой.
Ручные механизированные инструменты
- Электрофуганки и различные механические насадки на бензопилу, болгарку или дрель. Работа этими инструментами легче и быстрее, чем топором, лопатой и скобелем.
- Окорочные станки. Такой вид окорки значительно быстрее и производительнее всех вышеприведённых способов. Он применяется для работы на крупных предприятиях.
Влияние способов окорки на обрабатываемую поверхность бревна
- Обычные ручные инструменты без механического воздействия:
- Верхние слои древесины при работе инструментами этой группы не повреждаются.
В итоге:
- верхний слой древесины остаётся целым, это важно для эксплуатационной долговечности срубов;
- поры при этом затираются и закрываются, уменьшается влагопроницаемость древесины и повышается устойчивость к гниению;
- возможность трещинообразования в брёвнах сведена к минимуму.
Инструменты, воздействующие на древесину при помощи механизмов
Все без исключения механические инструменты, во время обработки рвут волокна древесины, открывая поры сквозь которые влага будет хорошо впитываться. После такой окорки, брёвна будут слабоустойчивы к гниению. Чтобы их защитить придётся наносить защитное покрытие, что не приемлемо особенно для бань, так как ядовитые вещества, содержащиеся в пропитках, попадают в организм, нанося вместо пользы от банных процедур вред здоровью (читайте про зимнюю древесину).
Кроме того, слишком высокая скорость усушки, являющейся результатом механической обработки, влияет на образование трещин в брёвнах до нескольких сантиметров, в которые умещается даже ладонь. Трещинообразованию, особенно подвержены оцилиндрованные бревна, обработанные на станках и профилированный брус.
Если есть возможность самостоятельно окорить брёвна для сруба по старинке, применяя скобель или лопату, её надо использовать. Различным строительным организациям и частным бригадам не выгодно долго возиться со снятием коры. И они будут делать так, как им удобнее, быстрее и экономнее: время — деньги.
В результате заказчик оказывается перед выбором: либо смириться, что сруб будет не долговечным и быстро начнёт гнить или обработать брёвна защитными покрытиями. Но дома и бани со стенами, пропитанными ядовитыми смесями, не принесут ожидаемого от деревянных строений экологически благоприятного климата в помещении и явно не добавят здоровья.
Оценить статью и поделиться ссылкой:Прошу совета псто: снять кору с минимальным повреждением дерева
Здравы будете!Вопрос имею насчет корования свежих поленьев.
Как известно, сейчас без особого труда можно найти ветровальные деревья, распиленные на очень удобные поленья. Диаметры в диапазоне 200..300 мм - скажем так, далеко не ветки. Встречаются экземпляры ясеня, березы, местами даже без сучков... Материал, соответственно, пока ещё морозный, но если нужно, можно его выложить отогреваться в теплом помещении, t на выбор от +10 до +25. Перед сушкой и дальнейшей обработкой (планируются элементы декора) надо удалить с него кору таким образом, чтобы верхний слой древесины как можно меньше повредился. В идеале - не повредился вовсе. Ну и не допустить растрескивания самого бревна (почему, собственно, и тороплюсь с корованием).
Я помню, когда в 90-х получили дачу в березовом лесу, по весне коровали сваленные стволы стругами (скобелями), ещё советских времён. Сейчас тех стругов под рукой нет, а покупать новый в магазинах для резчиков по дереву за тонны нефти как-то не хочется. Тем более - это с весенней березы кора сходила легко, стоило только подцепить. В условиях зимнего ясеня, предполагаю, задача усложнится.
Арсенал наличного релевантного ручного инструмента включает в себя топор обыкновенный, стамеску, молоток, нож с толстым лезвием.
Что посоветуете, камрады? Размораживать или нет? Чем из опыта легче снять кору с многолетнего ствола? Может, я не замечаю какого-то очевидного способа?
Как ошкурить бревно вручную, инструмент для ошкуривания бревен
Главная \ Полезная информация \ Абразивные шлифовальные материалы \ Как правильно шлифовать дерево
Как правильно шлифовать дерево
Как правильно шлифовать дерево
Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.
У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.
Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.
Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.
Циклевание
При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.
Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.
Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.
При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.
Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.
Увлажнение дерева и нанесение грунтовки
Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.
Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.
А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.
После шлифования поверхность вновь становится гладкой.
Грунтовка для быстрого шлифования
Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.
Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.
В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.
Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.
Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.
Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.
На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.
Шлифование ровных поверхностей
При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.
Сначала грубая, затем тонкая
Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100).
Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.
Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями.
Как правильно и когда надо ошкуривать бревно для строительсва дома?
При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.
Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.
При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.
Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.
Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.
Кривые линии и профили
Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.
При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.
Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.
Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.
Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.
Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.
Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.
Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.
Закругления
Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.
Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.
Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.
Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.
При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.
Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома
Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, легче, чем традиционный кирпичный дом, для постройки бревенчатого дома нужно не просто выбрать бревна и сложить их друг на друга, чтобы создать стену.
Бревна необходимо тщательно отбирать, правильно ухаживать и обращаться с ними, чтобы готовый бревенчатый домик стал стабильным и прочным домом.
Если вы еще не читали, как выбрать пиломатериал из бревенчатой хижины, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!
В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество бревен, которые вам нужны, как найти бревна, найти подходящие деревья для вырубки и что делать с бревнами после того, как они будут спилены, чтобы высушить их перед использованием для строительства.
Сколько бревен вам понадобится?
Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.
Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.
Как только вы составите представление о том, как должна выглядеть ваша каюта, нарисуйте ее на бумаге как можно подробнее. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.
Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:
- 9-футовая высокая кабина (высота 108 ″)
- Бревно диаметром 12 ″
- Так 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
- Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
- Расчет результата:
- 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
- 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
- Помните, что вам потребуются бревна для крыши
После этого вы будете иметь представление о том, сколько журналов вам понадобится.
Помните, вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете использовать либо части бревен, либо разрезать бревно целиком на куски.
Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы повалили, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.
Поиск журналов
Есть несколько вариантов поиска бревен. Самый простой, но более дорогой - это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.
Лесопильный завод сможет распилить ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.
В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и у вас есть земля с деревьями на ней или у вас есть доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о том, чтобы вырубить свои собственные деревья.
Это может быть гораздо более полезным способом построить бревенчатый домик, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.
Если вы выберете эту опцию, вы захотите рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Рубка бревен зимой wi
.java - Как заставить log4j очищать журнал при запуске?
Переполнение стека- Около
- Товары
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Как очистить журналы контейнера докеров, когда из-за журналов докеров не осталось свободного места
Переполнение стека- Около
- Товары
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
- Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Торговых инструментов и множество способов чистить бревно
Вот лишь некоторые из множества инструментов, используемых при строительстве бревенчатых домов.
Если вы собираетесь строить какое-либо здание из бревен, вы очень быстро обнаружите, что некоторые специальные инструменты могут значительно облегчить эту работу. В этом выпуске мы сосредоточимся на скрайберах и ножах для удаления коры с бревен.
Пример писателя
Разметчики используются для переноса формы одного бревна на другое. Этот инструмент незаменим при строительстве дома без щелей.Двойной пузырьковый уровень, прикрепленный к разметке, позволяет точно перенести неровности нижнего бревна на верхний с помощью карандаша для рисования. Обрезав разметанные линии, вы можете убедиться, что бревна будут плотно прилегать друг к другу. Также используется строителями лодок и плотниками для придания необычной формы доске, с которой они работают.
Пример peavey
Подставка для катания и позиционирования бревен. Он позволяет захватывать бревна самых разных диаметров и перемещать их.Попытка перемещать бревна без такого инструмента может быть чрезвычайно трудоемкой.
Многочисленные способы чистки бревна
Преобразование груды сырых бревен, покрытых корой, в материал, готовый к распилу и штабелированию, можно осуществить несколькими способами. Ваш выбор будет основан на том, сколько времени у вас есть на то, как вы хотите, чтобы конечный результат выглядел, и когда дерево было распилено.
Пример лопаточки
Наиболее распространенный метод - использование лопатки для очистки и вытяжного ножа. Лопаточная лопатка - это инструмент, который удаляет основную часть коры, отрывая ее.Лучше всего это работает с деревом, не обрезанным зимой. В бревенчатых домах лущильная лопатка используется для сбивания большей части коры бревна. Хотя многие профессиональные пилорамы для обрезки бревен используют только тяговый нож и бензопилу и / или шлифовальный станок для узлов, использование этого инструмента перед тем, как вы начнете использовать вытяжной нож, сэкономит ваше время и энергию в долгосрочной перспективе и сэкономит время на заточку вашего ножа.
Пример вытяжного ножа
Затем используется вытяжной нож для завершения работы до того, как бревно будет готово к распилу. Ножи для затяжки бывают самых разных размеров.Также доступны несколько различных углов наклона рукоятки, поскольку на сегодняшний день ни один угол между рукояткой и лезвием не является удовлетворительным для всех людей. Многие люди должны учитывать общий вес подъемного ножа. Профессиональные чистильщики бревен (да, такая профессия существует, и группу людей более физически подготовленных было бы трудно найти) склоняются к более тяжелым ножам. Некоторые предпочитают Montana Pro (показанный справа), у которого есть строгальный нож для режущей кромки и который держит острую кромку дольше, чем другие ножи; в то время как другие предпочитают ручной кованый нож Barr, который легче точить и который имеет большое количество приверженцев.Третьи склоняются к изогнутому клинку с рукоятками почти на одной линии с клинком, например, Gransfors Bruks.
У нас есть очень маленькие ножи для резчиков с лезвием 4 дюйма; 3 кованых затяжных ножа средней массы для небольших опор для мебели или перил, а также для небольших домашних бревен; и 3 тяжелых размера для лущения бревен дома. Вы найдете изображения и описание наших многочисленных ножей ЗДЕСЬ.
Используя бензопилу и / или болгарку, чтобы разгладить сучки перед тем, как начать чистку, вы можете пройти по этим участкам ножом для получения более однородного вида, и вы минимизируете вероятность «царапания» лезвием о твердую сучковатую древесину или кусок гравия или крошки, которые часто попадают в узел.
Если во время отслаивания появляются рваные или зазубренные края, попробуйте очистить в другом направлении. Часто приходится чистить узелки. Кроме того, держите лезвие острым. Многие люди хотят оставить часть внутренней коры для более «деревенского» вида. (Это часто означает «пропустить очищенный»). Прежде чем вы решите, что кора может содержать насекомых, которые могут начать грызть ваши бревна; кора также может действовать как губка, удерживая влагу на ваших бревнах; и он может в конечном итоге свернуться и упасть, унося с собой любое пятно / покрытие, которое вы нанесли, и оставив ваши бревна незащищенными в этих областях.Вам, вероятно, будет хорошо в сухом месте, где нет багги, но дважды подумайте, чтобы оставить кору во влажном / влажном месте, где много насекомых, сверлящих древесину.
Если вы предпочитаете квадратные бревенчатые дома ручной работы в стиле Аппалачи, попробуйте использовать тесло или топор.
Тесла доступны как с плоскими, так и с изогнутыми лезвиями, а также с короткими ручками и ручками из бревна. Тесла с короткой ручкой используются одной или двумя руками, при этом древесина, с которой вы работаете, располагается между коленями и поясом. Длинные рукоятки часто используются, когда ваша работа «переваливается» на землю или близко к земле.По сути, вы качаете тесло между ног. Некоторые строители считают тесло отделочным инструментом к широкому топору. Другие используют его самостоятельно.
Широкие топоры похожи на топор с очень широким лезвием. Рукоятки чаще всего бывают средней и полной длины и берутся обеими руками. Обычно вы работаете, стоя сбоку от бревна, плоской стороной широкого топора к дереву. Бревно или балка могут стоять на земле или подниматься в зависимости от того, как вы держите ручку. (Полный взмах над головой или более короткое рубящее движение).Широкие рукоятки топора могут быть слева направо или по центру. Лезвия также могут иметь различные профили.
Мы поставляем из Швеции кованые вручную широкие топоры, которые могут иметь фаску слева или справа, а также прямые или угловые рукоятки. Этот поистине аутентичный метод позволит вам по-новому взглянуть на бревенчатые дома прошлых лет.
Механический метод удаления коры с помощью мастера журнала. Этот инструмент прикручивается к концу шины бензопилы и приводится в действие цепью пилы. Два лезвия вращаются на барабане и быстро снимают кожуру.Конечный результат похож на эффект ножа. Этим инструментом можно также придать бревнам грубую форму (заострить концы для столбов забора и т.д.). Для дополнительной безопасности мы рекомендуем использовать цепь без режущего инструмента и достаточно короткий стержень на вашей пиле для дополнительного контроля.
Вода, срезанная весной, возможна для древесины, которая оставляет ваши бревна красивой гладкой. В этом методе вы удаляете кору и слой древесины до следующего поврежденного зимнего кольца роста, используя установку для мытья под давлением. Зимнее «кольцо» невероятно твердое по сравнению с зоной роста между кольцами, и некоторые строители высокого класса предпочитают этот метод для достижения такого результата.И наоборот, получить проникающую отделку труднее, чтобы ее «взяли» должным образом. Давление воды должно составлять 500–1000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете обычное сопло, и более 2000–4000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете сопло RotoMax, которое испускает вращающуюся круговую струю воды вместо концентрированной струи. Это легче для древесины и намного быстрее, чем при использовании низкого давления и стандартной насадки.
Промывка под давлением сложнее использовать, если бревна были сильно повреждены регистратором, потому что несколько слоев годичных колец могли быть повреждены, и трудно получить один гладкий слой, поскольку вы продолжаете «взрывать» более глубокий слой, где бы он ни был повреждение бревна.Если вы очищаете бревна таким образом, имейте в виду, что любые повреждения, нанесенные в процессе строительства, будет очень трудно скрыть.
Хотите узнать больше об инструментах, необходимых для строительства бревенчатых домов? А как их построить? Тогда ознакомьтесь с нашими учебниками и видео с практическими рекомендациями.
–
.Как спасти дерево с поврежденной корой
Вы можете спасти дерево с поврежденной корой, предварительно оценив тип повреждения. Как только вы узнаете серьезность повреждения, вы можете реализовать метод ухода за раной.
Деревья не могут лечить
По данным Государственного университета Нью-Мексико (NMSU), деревья не заживают. Вместо этого они закрывают раны тканью «мозоли». Этот герметик разрастается по краям раны. Дерево дает новую древесину, которая растет вокруг раны.Это изолирует и защищает рану от дальнейшего воздействия и повреждения.
Статьи по темеПроцесс герметизации мешков из рваной коры
Вы можете ускорить этот процесс, уделив внимание ране. Рваная кора от раны может помешать даже самому здоровому дереву вылечиться. Вы можете помочь удалить рваную кору и перевязать рану. Это называется отслеживанием коры.
Метод отслеживания коры
Удалите зазубренную кору вокруг раны и создайте гладкую кромку вместо неровной.Эта неровная кора часто продолжает рваться и вызывать дальнейшие повреждения, поэтому важно удалить ее.
Принадлежности
Инструкции
- Осторожно срежьте зазубренную кору с помощью долота и молотка.
- Выбросьте всю порванную кору и удалите всю рыхлую кору вокруг раны.
- Хранители леса предупреждают, что нельзя долбить рану только по краям.
- Рост новой коры над раной - хороший показатель того, что дерево выздоровеет.
Ремонт опоясанного дерева
Если с дерева было снято кольцо коры, то поврежденное дерево опоясано. Это серьезная рана, от которой дерево может погибнуть. Риск зависит от того, насколько серьезен опоясывающий лишай. Бобры известны тем, что опоясывают деревья.
градусов опоясывающего урона
Согласно New NMSU, если повреждение превышает 25 процентов, спасти дерево сложно, хотя и возможно.
- Участок в четверть окружности дерева не убьет дерево, но может ослабить общее здоровье дерева.
- Когда участок составляет 50 или более процентов от окружности дерева, дереву будет очень трудно выжить.
- NMSU предупреждает, что удаление одной полосы, окружающей дерево, в конечном итоге убьет дерево.
Как поврежденный пояс касается дерева
Когда этот первый слой (флоэма) обнажается при удалении коры, начинается цепная реакция.
- Флоэма переносит питательные вещества, образующиеся в процессе фотосинтеза листьями.
- Без защиты коры флоэма больше не может посылать эту энергию к корням.
- Если корни не получают эту энергию, они больше не могут передавать воду и минералы вверх по дереву к листьям.
- Верхняя часть дерева начнет умирать, а корни будут питаться накопленными питательными веществами.
Метод наложения мостовидного протеза
Так как корни дерева умирают последними, ремонтная прививка (мостовидная прививка) часто может спасти дерево.Этот привой буквально создает мостик жизни между корнями и листьями. В зависимости от успеха прививки моста дерево может восстановиться. Мост дает достаточно времени для того, чтобы дерево занялось закрытием раны и вырастило вокруг нее новые ткани.
Принадлежности
Все, что вам нужно, это нож и ветки / веточки.
Инструкции
- Очистите рану дерева методом отслеживания коры. Удалите все неровные и острые края, закруглив их.Это включает удаление рыхлой коры.
- Выберите здоровые ветви или, если дерево маленькое, выберите здоровые ветки.
- NMSU рекомендует, чтобы ветки в идеале были не больше диаметра вашего большого пальца.
- Убедитесь, что ветви / прутья (перемычки) длиннее (от одного до трех дюймов), чем ширина раны.
- Его флоэма может двигаться только в одном направлении, поэтому важно отметить вершину мостов.
- Обрежьте ножом одну сторону каждой ветки (конец ветки), пока она не будет прижата к стволу дерева.
- Затем обрежьте другую сторону, чтобы получился клин.
Создание створки для мостов
Вам нужно сделать створки в коре дерева, чтобы получить мосты.
- Используя нож, прорежьте две параллельные линии, начиная с раны. Будьте осторожны, чтобы концы лоскута оставались прикрепленными к дереву.
- Ветви должны быть осторожно вставлены под створку, чтобы не сместить кору с дерева.
- Вставьте ответвления (перемычки) под заслонку.
- У вас должна получиться заслонка, все еще прикрепленная к багажнику.
- Цель состоит в том, чтобы мосты, флоэма и камбий под корой срослись вместе.
- Затем трансплантат восстановит обмен между листьями и корнями.
- Хотя нет гарантии, что мосты спасут дерево, этот метод дает ему шанс оправиться от повреждений.
- Вы знаете, что мосты работают, когда на дереве появляются новые листья, а навес снова вырастает.
Повторное прикрепление коры
Самый простой способ ремонта - прикрепление коры к стволу. Если кора была снята с дерева, вы можете снова прикрепить ее.
Принадлежности
Инструкции
- Промойте рану дерева водой (больше ничего).
- Соберите кусочки коры и снова установите их на дерево. Убедитесь, что вы поместили кору в правильном направлении.
- Закрепите кору с помощью стола для воздуховодов, обернутого вокруг ствола дерева.
- Удалите ленту в течение года, если она все еще держится. Если кора снова прикрепилась к дереву, она останется прикрепленной.
Чего нельзя делать
Есть несколько вещей, которые вы никогда не должны делать при лечении ран от дерева, поскольку они будут мешать естественной реакции дерева на рану.
- Никогда не используйте герметик.
- Никогда не чистите мусор, обнаруженный внутри полой раны.
- Никогда не закрашивайте рану дегтем, цементом или краской для дерева.
Спасение дерева с поврежденной корой
Если вы быстро отреагируете, вы сможете спасти обычное дерево с поврежденной корой. В случае сильно поврежденных деревьев вам может потребоваться проконсультироваться со специалистом по деревьям.
.Определение лая по Merriam-Webster
\ ˈbärk \непереходный глагол
1a : для характерного короткого громкого крика собаки
b : для создания звука, напоминающего лай
2 : говорите коротко, громко и обычно сердито : щелкайте3 неформально : , чтобы вызвать обычно резкую, внезапную боль … В 36 лет, с седыми усами и лаем от боли, Луис ДеЛеон весной тренируется с Cubs.- Джозеф А. Ривз. Плечо на данный момент безболезненно, но его локоть иногда лает на него… - Майк Лупика
переходный глагол
1 : произнести коротким громким, обычно злым тоном офицер, лающий, приказывает
2 : рекламировать настойчивый крик лай своей продукции
лает не на то дерево: , чтобы продвигать или следовать ошибочному курсу (как при проведении исследования)
1a : звук, издаваемый лающей собакойb : аналогичный звук
2 : короткий резкий властный тон речи или произнесения
чей-то лай хуже его / ее укуса- используется для того, чтобы сказать, что кто-то, известный своей резкой или гневной речью, на самом деле не обращается с другими несправедливо резко или вредно. Председатель Пол Миллершип был крупнее чем жизнь, и громко и ясно выкрикивал его приказы.Но его кора была хуже, чем его укус, и он скрупулезно относился к сотрудникам, которые прилагали усилия. - The Nottingham Evening Post
1 : жесткое внешнее покрытие древесного корня или стебля, особенно : тканей вне камбий, который включает внутренний слой, особенно вторичную флоэму, и внешний слой перидермы
3 : Конфета, содержащая шоколад и орехи, которая сделана в виде листа и разбита на части
переходный глагол
1 : лечить с настоем коры загара
2a : для снятия коры с
b : для стирания или шлифования кожи рявкнул голенью о стол
1a : небольшой парусник
b : парусное судно с тремя или более мачтами, с продольной передней мачтой и остальными квадратными
2 : Судно, приводимое в движение парусами или веслами
.
